【嘉德北京】从古典到摩登，珠宝世家的风格与工艺变迁丨中国嘉德2026春拍

王惠2026年05月07日约 10 分钟

公元前39年，刚与屋大维（后来的奥古斯都大帝）成婚的莉薇娅・德鲁西拉，在罗马北郊拥有了一座俯瞰台伯河谷的别墅。罗马刚结束百年内战，奥古斯都正致力于打造“罗马和平”（Pax Augusta）的盛世形象；智慧与美貌兼具的罗马皇后莉薇娅，选中了别墅中一间半地下的拱顶大厅（triclinium，宴饮厅）展示帝国实力。这间屋子要通过一条五米长的幽暗走廊才能抵达——走进时双眼从黑暗渐入光明，刹那间就会被四面墙从地板到拱顶的壁画彻底包裹：那是一个永远盛夏、花果同枝的理想花园。

画家们用矿物颜料调出通透的蓝绿基调，模拟罗马夏日凉爽的天光。画中没有杂乱，而是秩序井然：低矮的石墙与大理石栏杆围出花径，月桂、石榴、柑橘、意大利柏树、棕榈树高低错落，鹧鸪、鸽子、金翅雀在枝头栖息或振翅，还有无数细节清晰的“四瓣花“点缀在灌木与草坪间。最不可思议的是，画里所有植物同时开花、同时结果——这在现实中绝不可能，却是莉薇娅要的 “永恒丰饶”，是奥古斯都时代国泰民安的视觉宣言。

两千年前，莉薇娅用这幅“永不凋谢的花园”，对抗着时光与季节的流逝；两千年后，当宝格丽设计师站在马西莫宫的壁画前，那些鲜活的四瓣花，成了 Fiorever 咏绽系列的灵魂，把罗马人对幸福、永恒的向往，变成了可以佩戴在身上的珠宝故事。

（注：Fiore di Bulgari 多见于早期高级珠宝线，而 Fiorever咏绽，是其现代系统化的旗舰系列，名字是 Fiore（花）+ Forever（永恒）的融合，中文译为 “咏绽”）

Lot 1335

宝格丽 Fiore di系列白金镶祖母绿配钻石项链

估价：RMB 1,500,000-1,800,000

古罗马大地上孕育了醇厚悠久的文化，而扎根于这片大地上所成长起来的宝格丽，一直将古罗马文化作为其源源不断的灵感源泉，在不同的年代用不同的设计语言向昔日辉煌致敬。

让我们把时间回溯到上个世纪80-90年代，彼时正值后女权主义兴起，职业女性崛起，相比于60年代流光溢彩的大Piece珠宝，新女性对珠宝的需求已经从华丽隆重的晚宴专属变成了全天可戴、职场适配、易组合搭配。而同时也伴随着宝格丽加速进入美国、亚洲市场，急需辨识度高、易量产、适配多元市场的经典款。于是应势提出“Power Dressing Jewelry”，用“模块化设计“满足现代女性的灵活穿搭需求。

正如Amanda Triossi在《宝格丽——125年意大利经典文化璀璨回眸》一书中介绍的那样：

“模块的优点是可以适应任何类型的首饰：它既可以作为戒指上的单独元素应用，也可多次重复组成项链。创作初期，创造一个令人满意且易于辨认的设计会花费不少心力；但模块准备好后，因同一个模块可无数次地被复制成首饰或样式，故又可省去不少功夫。

由于首饰的自身价值被降低以满足更广泛的客户需求，因此必须开发一种在设计上令人印象深刻、易于辨认，而做工方面精雕细琢故又能增添价值的作品。

回应以上这些问题的是1982年的“括号”系列首饰。宝格丽的第一个模块首饰系列，在1980年代成为高档首饰的经典之作，它至今仍然是被模仿最多的首饰设计。“括号”系列首饰价格可以让人接受、易于佩戴、装饰性强、设计经典、适合每一种场合、易于辨认、有鲜明的宝格丽品牌风格印记，使其立即成为成功的典范以及令人倾慕的名牌饰品。

此外，1980年代的女性倾向放弃传统、正规的高档首饰而追求易于佩戴的现代首饰，而“括号”系列首饰正好符合她们的要求。”

1982年Parentesi（括号）系列大获成功，奠定宝格丽模块化、可组合、重复单元的设计语言。此后又对此系列进行衍生和变形，设计出Gancio（1978年）、Passo Doppio（1993年）等经典系列。此时的宝格丽风格鲜明，并且引领了80年代的珠宝美学，可谓这个时代是“最宝格丽的宝格丽”。

Gancio（钩子）系列首次诞生于1978年，灵感来自于古罗马金属扣件、建筑挂钩、军事搭扣，强调力量感、几何互锁、结构美。双钩互扣组成了其核心识别符号。它承接70年代末极简几何、硬朗线条风潮，呼应80年代权力着装（Power Suit）美学。在宝石搭配上，经常采用黄金+彩色宝石或者黄金+珍珠的组合，色彩对比强烈，符合宝格丽 “色彩珠宝” 基因。

Lot1332

宝格丽黄金配珍珠项链

估价：RMB 180,000-250,000

80年代的珠宝告别了60年代的柔美灵动，转向更具力量感的表达：厚重哑光黄金成为主角，硬朗几何线条取代了繁复花鸟，贝母、珐琅等材质被赋予建筑感切割，钻石密镶也更强调秩序感与视觉张力，整体风格大胆张扬，呼应着当时女性崛起的 “权力审美”。

这枚梵克雅宝蝴蝶结胸针正是这股潮流的完美回应。它以Art Deco 式的利落切面重构蝴蝶结意象，黑 / 白贝母的虹彩与哑光黄金形成强烈对比，既延续了梵克雅宝对自然元素的偏爱，又迎合了80年代独有的自信与摩登，是品牌这一时期标志性的“力量感优雅”代表。

Lot1270

梵克雅宝贝母「蝴蝶结」胸针套装

估价：RMB 180,000-250,000

1837年，德国移民蒂埃利・爱马仕在巴黎创立马具工坊，专为欧洲贵族打造马鞍与马鞭，凭借精湛工艺成为1867年巴黎世博会马具类金奖得主，奠定高端马具商地位。随汽车时代来临，马具逐渐失去市场，爱马仕面临转型，他逐步将马具工艺延伸至皮具、丝巾等领域，但马术基因却自此融入品牌血脉。

“马鞭” 也是爱马仕重要灵感缪斯，核心是致敬马具本源。2019年，爱马仕珠宝创意总监 Pierre Hardy 推出Black to Light 高级珠宝系列，以 “黑暗至光明的过渡” 为官方主题，用黑色尖晶石、墨玉诠释 “黑暗”，钻石与玫瑰金演绎 “光明”。系列中的「Fouet 」马鞭项链是核心单品，刚中带柔，灵活精妙：18K玫瑰金链身还原皮革编织肌理，手工绳结致敬马具固定工艺，末端钻石流苏对应马鞭尾穗。这也是爱马仕高珠工艺与历史的融合，颇具品牌DNA。

Lot1333

爱马仕 Black to Light系列钻石项链

估价：RMB 950,000-1,500,000

1780年，巴黎匠人马利 - 艾虔・尼铎（Marie-Étienne Nitot）在巴黎创立珠宝工坊，尚美巴黎（CHAUMET）的传奇由此开篇。他曾是路易十六皇后玛丽・安托瓦内特珠宝商的学徒，亲历法国大革命的动荡，却在时代更迭中抓住命运契机。

1802年，尼铎成为拿破仑一世的御用珠宝商，迎来品牌首个黄金时代。1804年，他为拿破仑打造加冕之剑，剑柄镶嵌140克拉 “摄政王钻石”，至今藏于枫丹白露宫。他还为约瑟芬皇后打造多款冠冕与珠宝，将自然元素（麦穗、蜜蜂、羽翼）融入设计，奠定品牌自然主义根基。

尽管拿破仑时代落幕，但尚美品牌历经数代传承，1885年，约瑟夫・尚美（Joseph CHAUMET）接掌并正式冠名 “尚美巴黎”，推出标志性 “白鹭冠冕”，成为美好年代（Belle Époque）的象征。此后，尚美融合装饰艺术风格，汲取印度、中国、日本等多元文化灵感，创作更显灵动轻盈。

这条铂金钻石项链是20世纪尚美对装饰艺术风格的回望之作，V 形放射状结构致敬 1920-1930年代的几何美学，线条利落对称，强调建筑感与秩序美，是当时欧洲皇室晚宴珠宝的经典造型。三水滴形吊坠呼应尚美品牌标志性的 “梨形切割钻石” 传统 ——约瑟芬皇后本人就非常钟爱梨形宝石，尚美也因此成为梨形切割的先驱品牌之一。

Lot1381

尚美钻石项链

估价：RMB 350,000-550,000

远古古希腊，伊阿宋本是王位正统继承人，却被叔父篡夺王位、流落异乡。叔父为永绝后患，给了他一个不可能完成的任务：远赴黑海尽头的科尔基斯王国，取回传说中的金羊毛。

金羊毛来历本就充满传奇：一只会飞的神公羊，救下遭献祭的王子，飞越沧海后，公羊褪下一身纯金羊毛，被供奉在科尔基斯战神林中，由不眠恶龙日夜看守，凡人根本无法靠近。

伊阿宋为完成使命、夺回王位，召集全希腊最英勇的英雄，一路闯惊涛骇浪、战胜女巫与怪物，历经无数劫难，终于抵达科尔基斯。国王原本断然不肯交出金羊毛，可国王的女儿美狄亚，被爱神射中、深深爱上伊阿宋。她既是公主，也是精通巫术的女祭司，甘愿背弃家国，暗中帮助伊阿宋：用魔法催眠看守金羊毛的恶龙，指引他进入圣林，顺利取下神圣的金羊毛。之后美狄亚随伊阿宋乘船逃离，历经重重追杀，助他带着金羊毛重返故土。

金羊毛不仅是一件稀世珍宝，更象征荣耀、宿命、冒险与为爱背弃一切，也成为古希腊最经典的英雄史诗符号。中世纪的欧洲，贵族荣光与骑士精神盛极一时。1430年，勃艮第公爵好人菲利普，以古希腊神圣的金羊毛神话为灵感，在布鲁日创立金羊毛骑士团。

它被视作欧洲最尊贵、门槛最高的骑士勋位，象征忠诚、王权、勇气与无上尊荣，只接纳各国君主与顶级贵族，名额稀少，地位超然。

随着时代更迭、王朝变迁，骑士团分化为两支一脉：一支由西班牙王室执掌，至今仍保留册封传统；另一支由奥地利哈布斯堡家族传承。千年流转，金羊毛不再只是神话珍宝，更化作欧洲王室、贵族至高荣耀的永恒符号，也成为高级珠宝与勋章设计的经典灵感源泉。诸如卡地亚、David Webb等高珠品牌，都曾以“金羊毛勋章”为灵感，制作出姿态各异的动物珠宝。

Lot1264

卡地亚 Panthère系列「猎豹」项链

估价：RMB 130,000-180,000

在卡地亚的品牌历史上，提及动物珠宝总会想到如雷贯耳的猎豹设计和与其息息相关的传奇总监贞·杜桑。而事实上，在上世纪40-60年代，卡地亚，以及其他珠宝世家，曾创作涌现出一大批动物珠宝，成为那个时代独特的记忆。

二战后欧美从紧绷走向复苏，人们渴望自然、生命力与轻松感，告别战时的压抑与极简。动物（豹、鸟、鱼、昆虫）成为“生命图腾”，替代严肃几何，用灵动色彩与造型疗愈创伤，呼应 “回归自然” 的集体心理。

与此同时，好莱坞偶像带货也推动了此风潮：伊丽莎白・泰勒的猎豹、格蕾丝・凯利的小鸟、温莎公爵夫人的火烈鸟，他们把动物珠宝戴成身份与时尚标杆，引发全民效仿。50年代迪士尼动画（《小鹿斑比》等）带火卡通化动物；波普艺术推动趣味、色彩、拟人化设计，珠宝从 “高贵冷艳” 变 “活泼亲和”。

材料与工艺也为此珠宝风格的孵化奠定了基础，1940–60年代珐琅工艺成熟，可做鲜艳色彩与细腻肌理；黄金、彩色宝石（珊瑚、绿松石）供应充足，降低成本，让动物珠宝量产化、大众化。

Lot1266

卡地亚黄金镶祖母绿「小鸭子」胸针套装

估价：RMB 190,000-250,000

40-60年代的珠宝除了动物题材外，另一个特点是对金属工艺炉火纯青的运用。彼时铂金是战略军需储备金属，因此Art Deco的白色珠宝时代逐渐退隐，取之而来的是黄金时代。而彩色宝石的供应又受二战的严重影响，因此如何将单一的黄金做得更加独特、风格鲜明、有质感，成为珠宝工匠不断思索的课题，他们“卷”出了新高度：将黄金压成薄片并加以扭曲锻造以模仿植物叶片，在黄金上雕刻、捶打、拉丝等凸显不同的光泽纹理，或将金属当成蕾丝，层层编织，制作出柔软的质感，而许多耳熟能详的珠宝大师如Sterle、George L'enfant、Pery et Fils、André Vassort等都是在这个时代脱颖而出，大放异彩。