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她把非遗老手艺做成绝美艺术，高奢品牌都给她颁奖

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一个手工艺者需要做的
只是静静地、踏实地劳作下去
这个夏天，林芳璐带着自己的扎染艺术品，在首尔举办了人生中第一个海外个展。
在她的手中，普通的棉布经过数道繁复的工序，呈现出令人惊艳的丰富肌理，让世界看到了中国传统工艺的无限可能。
她的作品曾获得Loewe基金会手工艺奖。这是该奖项自设立以来，第一次颁给一个亚洲人。
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云南白族的扎染，曾经是只有少数当地人才拥有的古老手艺，也是非物质文化遗产。
很难想象，现在把它带到各大国际展览上的，是一位89年的年轻姑娘。
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去年年初，一直生活在北京的林芳璐把工作室搬到了上海。我和她的见面也约在了这里。
新工作室位于松江一处艺术产业园区，远离城市，安静空旷，窗外能看到大片稻田。
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林芳璐喜欢自然，在房间放了龟背竹、佛手柑，露台上还养着一只圆滚滚的橘猫。
大挑高的空间里，摆放的家具并不多。门边有一口用来染布的大缸，角落里放着缝纫机和织布机。除了各种植物，再无花哨的装饰品。
“就是一个干干净净的，适合干活的地方。”
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在林芳璐看来，扎染的魅力，就在于日复一日、心无旁骛的劳作。
一针一线的穿引中，自有一片广阔的世界。
01
跟着村民“吃百家饭”
为天然染料种板蓝根
学习扎染，对林芳璐来说，始于一场偶然的因缘际会。
25岁那年，她在央美读研，正发愁毕业课题该做什么，对云南扎染产生了兴趣，抱着试一试的心态，买了张机票就飞去了昆明。
当时的互联网不像现在发达，关于扎染的资料也不多。要想找到这项手艺的传人，只能靠在当地四处走访碰运气。
每次看到路边卖扎染纪念品的小店，林芳璐就会进去问问店主这些东西是在哪做的。一路走一路打听，花了一个多星期，终于辗转寻到了大理周城村。
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在村子里的扎染坊，她看到白族女人们将刚做好的半成品布料堆在地上，蜿蜒的线条和纹理就像雕塑一样立体。
“我第一次知道纤维可以有这么多变化，那种力量感一下子击中了我。”
她当即就决定要留下来，从零开始学起。
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如今回想起来，林芳璐形容当时的过程像“吃百家饭”，“只要看到谁在干活，就搬个板凳凑到旁边去坐着。”
做扎染的村民们，年龄大多在50岁以上，儿女不在身边，突然间来了这么一个小姑娘，都觉得挺有意思，毫无保留地倾囊相授。
白族扎染的步骤很多，绘图、扎花、煮布、染色、固色、拆线、晾晒……因为语言不通，林芳璐起初学得十分吃力，再加上“针线活不灵”，经常被阿姨们调侃“只会读书，手挺笨的。”
尤其是扎花，看似简单，实际有十几种扎法，纹样更是成千上万，好像永远也探索不完。但林芳璐反而越陷越深，“这种丰富性是我最喜欢的。”
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当地人常用天然染料给布上色，长在半山腰的板蓝根就是绝佳的选择。林芳璐跟着大家一起上山，浇水，收割，将板蓝根的叶子和茎浸泡在水里，等它发酵沉淀成靛泥，再进行染色。
扎染是艺术，也是体力活。染布时双手要长期泡在染缸的冷水里，不停搅拌布料，反复拿出来冲洗。布料吸满了水会变得极沉，一天下来浑身酸痛是常有的事。
妈妈来看林芳璐，都忍不住感叹，对这个从小没怎么吃过苦的女儿“刮目相看”。
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在毕业展览上，林芳璐带着自己的第一组扎染作品回到了北京。
她将扎染工艺用在了抱枕、沙发、摇椅等家居产品中。层层叠叠的褶皱，形态各异的花纹，看上去可爱又拙朴。
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虽然她自嘲这些作品“现在看起来挺稚嫩的，就是小孩儿做的一些小玩意儿。”但也让她坚定了继续走这条路的决心。
“扎染的历史已经有几千年，还能不断产生新的变化。我觉得这就是当代人要去传承它的意义。”
02
到当地去
感受风物和人情
毕业后，林芳璐没有任何犹豫，收拾好行李，再次踏上了云南之行。
此时的她已经不满足于只做产品设计，而是想尝试扎染的更多艺术表达。
回到熟悉的大理周城，她的生活变得很简单。每天早上8点，迎着苍山洱海上工，晚上5点下山，在小馆子里吃点豆花、饵丝或是米线，和婆婆们聊聊新的扎花花型，一天就结束了。
“虽然身体是疲劳的，但只需要心无旁骛地做好一件事，心态反而很放松。”
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她将自己这段时期的心境都融入了创作中。用半年时间做出来的《SHE》，就像大理的山水般柔和，俨然是一幅云卷云舒的诗意画卷。
这也是为什么，林芳璐坚信，每次创作都要尽可能地到当地去，与那片土地的风物、人情产生连结，吸收在地文化的滋养。
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而之所以给作品取名为《SHE》，和她在云南遇到的白族女性是分不开的。
在大理，做扎染的大多是村子里的年老女性。男人出去工作、种田，女人留在家中洗衣做饭、照看孩子，有空闲时间就会扎花补贴家用。
“她们非常能干，一边承担着繁重的家务，一边还要进行这些手工劳作。每次和她们在一起，我内心都有种复杂的情感，又敬佩又难过。”
“特别是接触扎染之前，我从来不知道它的工艺这么复杂，要经过数十道工序。没有扎花时那些丰富的肌理，最后的染色就不会这么美，但大家却忽视了这个中间过程。所以听到有的游客不理解为什么一块布要卖八九十块那么贵，就会觉得它的价值被严重低估了。”
“这很像女性在我们生活中的处境。她们付出的心血、获得的成就，很多时候没有被大家看到。”
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正因如此，林芳璐在《SHE》中展现了各种不断变幻的扎花造型，纠缠的、生长的、甚至有些狰狞的，希望让大家感受到女性的情感和力量。
《SHE》也让她荣获了2021年Loewe基金会手工艺奖大奖，这是该奖项第一次由中国艺术家获得。
“这个时代好像‘女性主义’变成了一种流量密码。但对我来说，将视角投向女性其实是顺其自然的。在云南和我朝夕共处、一起工作的是这些女性，教会我扎染的也是女性，所有这些影响都是她们带给我的。”

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03
学习更多传统工艺
一直劳作下去
Loewe基金会手工艺奖让林芳璐声名鹊起，更多人认识了她，也通过她的作品感受到了扎染的魅力。
当年做毕业设计时，身边还有人会揶揄她：怎么选了这种听上去“又老又土”的课题？现在都大为改观。
而她觉得，这个奖项给她带来的最大影响，是终于不必再自我怀疑。
“用传统工艺进行现代艺术表达，其实不是一条已经被验证了会成功的路。它不像油画、雕塑，有大量前人的经验可供参照。所以我以前经常会觉得迷茫，不知道自己是对是错。”
“得奖对我来说更像收获了一份精神鼓励，让我相信我是可以继续走下去的。”
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她不仅继续探索着扎染的世界，还想尝试更多新的工艺。
她去了贵州，学习侗族的手织布和亮布。这种有着独特光泽的布料，在当地都是用来做盛装的。每个侗族人一生一定会拥有一件，在婚丧嫁娶和重大节日上穿。
侗布的制作过程十分繁琐。侗族妇女们会从大山里采摘各种植物作为天然染料，将布染色晾干后，在表面涂抹蛋清，并拿一把小木槌反复捶打，往往要花上半个多月的时间，直到它呈现出金属般闪闪发亮的质地。
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林芳璐用这一工艺创作了《光与锤子》系列作品。在展览上，很多人问她这是什么材料，得知不是金属而是棉布后都震惊不已。
“明明是柔软的织物，却看上去坚硬无比。”这和她理解的女性特质也不谋而合，“既有柔的一面，也有千锤百炼后的坚不可摧。”
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未来，林芳璐还想去洛阳学习雀金绣，发掘更多被忽视的中国传统工艺。
她的创作也逐渐受到了越来越广泛的国际认可，参加“设计迈阿密”，在首尔开个展，年底还将出现在墨尔本双年展。
她说，传统工艺的生命力从未枯竭。而一个手工艺者需要做的，只是静静地、踏实地劳作下去。
文、编辑／strawberry
部分图片来自林芳璐。
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