年度最火单品羽绒马甲，凭什么成了“时髦精必备”？

舞一一2024年02月28日约 7 分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文｜舞一一

当气温堪比甲方情绪一般忽冷忽热的时候，羽绒马甲的重要性立刻显现了。在美丽必须“冻人”的时代，《GQ》用漫画讽刺到，你和既有风度又有温度的造型只差一件暖宝宝马甲的距离。现在，这件马甲可以换成羽绒的了。它就像办公场景下的家居服，柔软、温和地包裹着你。无论是都市职场风、混搭街头风还是户外休闲风，羽绒马甲轻松拿捏想时尚又怕冷的问题。

《现在就出发》剧照

有人要说了，羽绒马甲是不是有点“社畜”浓度过高，跟时尚不沾边啊。这个刻板印象大大低估了羽绒马甲的造型能力。ID杂志曾在盘点木村拓哉最具标志性的7个造型时，就有羽绒马甲。1994年11月11日举办的 SEXY SIX SHOW 演唱会上，木村拓哉穿着露腰的黑色羽绒马甲和紧身黑色短裤登台，这个look的上榜理由是“浑身上下流露出血气方刚和无畏无惧的少年气”。后来无论是Lady Gaga还是蕾哈娜都在红毯上展示过羽绒服的时尚潜力。

对日常更有借鉴意义的搭配方式就是羽绒叠穿。很多明星博主都在社交媒体上深度演绎过羽绒叠穿的技巧。比如，董洁用过米白色羽绒马甲内搭同色系拉链针织衫和浅蓝水洗牛仔半裙，上半身看起来软软糯糯的很温柔，下半用一些粗粝感做了调和。类似的万能搭配公式还有运动套装配羽绒马甲，兼具舒适氛围和青春活力。

董洁晒出羽绒马甲穿搭

事实上，不同剪裁形式的羽绒服、羽绒马甲、围巾可以营造出排列组合般多样的趣味：基础款的羽绒马甲作为内搭，外加上一件利落的廓形外套，便能消解掉本身缺乏设计感的沉闷无趣。很多时尚达人喜欢用大衣，风衣、西装这类比较中性的单品，和羽绒马甲来个混搭，然后故意露出马甲的边边角角，除了增添层次感以外，羽绒服的按压纹或者衍缝也可以呈现出近似于格纹的装饰效果，直筒裤便是他们最常选择的下装，贯彻了从头到脚的松弛。

马甲作为一种叠穿的单品，最开始源自男装，且十分有规制。根据英国海军大臣、政治家塞缪尔·佩皮斯的日记，1666年10月7日是三件套西装诞生的日子。当天英国国王查理二世宣布，自己钦定了一套男士的着装样式。这套以男士背心为中心的新式服装终结了男性繁复的紧身外衣与套裤长袜统治的时代。内廷顾问约翰·伊芙林爵士目睹国王陛下在巨大的穿衣镜前脱下了由蕾丝织成的坚硬夸张的衣领和宽松的斗篷，然后换上了一件朴素的毛呢背心，覆盖一件黑色的束腰外衣，底下是同色的带有缎带的马裤。自此，全球男性的基本服饰格调就这样被确定下来了。

《泰勒·斯威夫特：时代巡回演唱会》剧照

中产阶级与贵族在户外消磨的时间逐渐增加，为了御寒他们会在套装外面再加上一件稍厚的外套。后来为了更保暖，他们又开始在薄呢正装大衣外混搭厚皮草大衣，每一层的叠加都具有社会属性和功能性，并努力保持优雅。而在如今的叠穿2.0时代，无论是传统还是功能都在让位于表达。比如Vetements看上去像细胞分裂式的多层羽绒服，和华伦天奴假两件式冲锋衣，设计中不断强调同质化的叠加。

同质化叠加也就是羽绒叠加羽绒，也是很多设计师在秀场上热衷于演绎的方式。就像Sacai秀场曾用一件长羽绒外搭一件羽绒马甲，叠穿出街头时尚感，色调的一致保留了固有风格中的简约调性。要知道，营造高级感其中一个原则就是同色系搭，任何叠穿都是如此，可以有亮点，但不宜过多。Lightweight hooded down vest 是 ROA 服饰线中比较有代表性羽绒单品。这件羽绒马甲胸前的弧形剪裁针对高磨损区域加固处理，同时进一步增加了造型上的可塑性。社交媒体上，户外博主喜欢用短款基础羽绒服外搭这件马甲，用来承担机能穿搭的保暖延伸。

《爱的修学旅行》剧照

同样是叠穿，作为造型感更强的存在，外套的羽绒马甲更多在设计师演绎得更挺阔，且足够膨胀。Rick Owens在膨胀的面料加粗了设计线条，结合褶皱、缠绕等方式创造出来的异形，让羽绒服找到了趣味。Moncler与菲董联名的羽绒背心，延续了菲董爱用的军绿色与户外风格，单品在绗缝工艺和版型上都饱含几何元素。

埃迪·鲍尔（Eddie Bauer）恐怕不会想到他那件1936年的发明，绗缝羽绒服The Skyliner，有一天会成为时尚T台上的潮流单品。计算充绒量和蓬松度来御寒的羽绒服很长一段时间里都跟时尚绝缘，并且只限于运动或户外品牌生产。毕竟，棉在零下20度的极端环境中，纤维会被冻僵硬，从而失去保暖性；再造的涤纶丝跟氨纶丝属于非天然纤维，缺少油脂的保护，也无法在极低的环境里起到保暖作用。据说第一个爬上珠峰的劳里·斯基雷特、阿拉斯加狗拉雪橇大赛得主兰斯·麦基，以及南极科研中心麦克默多站的工作人员穿的都是Canada Goose的羽绒服。

博主@拓海供图

在专业领域“小打小闹”了50来年，Canada Goose开始与电影业交好。起初，Canada Goose并没有出现在电影里，而是有点“后勤保障”的意思。美国女演员加布里埃尔·尤尼恩曾回忆到，她没去过一个看不见Canada Goose的拍摄现场，这“江湖地位”与我们的军大衣有一拼。

在加拿大拍摄《X战警2》时，因为戏服太薄，Canada Goose还为女演员定做了一件长至脚踝的羽绒服，并成了日后的爆款之一。当超模凯特·阿普顿（Kate Upton）披着一件白色短款羽绒服登上了《体育画报》2013年的泳装特刊封面时，以往“泳装+沙滩”的固有模式被颠覆了，“泳装+羽绒服+冰川”的组合显然更有意境，该期封面故事在YouTube上的观看量高达400多万。尽管羽绒服对于气温未达冰点的纽约严重“超标”，潮人们硬是开创了内搭单衣、光腿穿上羽绒服的方式。

经典Mystique大魔王Cate Blanchett上身图

而对于另一个羽绒巨头Moncler来说，其羽绒背心曾因其炫目的配色和运动风格长期作为时尚人士在格施塔德（Gstaad）滑雪时装扮的一部分，而真正“炒热”它的却是华尔街穿着考究的成功人士们。后一段历史在《继承之战》风靡时，也被再次翻出过。

斯坦福大学商学院教授格伦·卡罗尔（Glenn Carrol）曾提出过商业中的真实（Authenticity），而羽绒服热潮则称为大众化的真实，比如牛仔裤之于反正统文化（Counter-Culture），街头服装之于嘻哈，瑜伽裤之于运动休闲风，它们都迎合了时下的某些潮流，并在转变中存活了下来，成为另一种身份象征的同时也保持了其最初的特质。羽绒能被时尚青睐的原因还不只是这样。

中国独立设计师陈鹏曾在采访中说过，从创作的角度，他选择羽绒作为媒介，是想通过羽绒品类中的鹅绒展现脂肪、空气流动和保暖的过程。可以这样理解，他用羽绒的膨胀感，代替身体脂肪能够形成的支撑力，从而可以创作出关于身体形态的新剪影。从商业的角度来讲，羽绒服约占比服装零售行业的20%。业内人士都知道，时尚一年分两季，大部分品牌都在秋冬系列中盈利，所以也对秋冬系列的投入比较大。

Gigi Hadid在2022Met Gala红毯的造型

时尚正式接纳羽绒的节点出现在2015年前后，一批带有新想法的设计师，希望突破传统羽绒服三片式的结构，集中推出了更丰富的廓形风格。当时尚偶像们纷纷穿着夸张的羽绒服走上红毯，社交媒体被顺势点燃了。就像陈鹏说的，廓形让大家看起来体积很庞大，而庞大最初并不是审美的主流，如何去调整这种消费心理学的一个标准也好，美学标准也好，需要被重新一次次的去冲破。

无论是BALENCIAGA引领的Boxy版型、VETEMENTS的怪诞美学，还是CHENPENG从胖体研究中，衍生出的酷兼具实用的中性设计，设计师们在承担着美学创造者的角色。事实证明，这种审美转变与市场选择同样形成了一种契合。娇小的人喜欢买更大的羽绒马甲，衬托之下，显得她们更纤瘦，而短款具有膨胀感的羽绒马甲，则显得腿更长。

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