唐代女性的清明“时装周”？收下这份春日“大唐丽人穿搭图鉴”！

又一年清明，风起雨落，春意渐浓

千年前的唐人在这样的日子里

祭扫、踏青、荡秋千、曲水流觞……

但对唐朝女子而言

清明不只是追思故人的时刻

更是走出闺阁，展示衣香鬓影的春日盛典

从初唐的纤细保守，到中晚唐的丰腴奢华

大唐女性穿搭亦如流动的画卷

映照时代审美、风气与女性的自我表达

这些令人着迷的服饰细节、妆容与背后的人文故事

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集结而成的《大唐之美》中

清明刚过，春光正好

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每到清明必起大风，今年也不例外，毕竟《淮南子·天文训》就说过“（春分）加十五日指乙则清明，风至”。当然，多风意味着冷暖空气交汇，这也预示着真正意义上春暖花开时刻的到来。只可惜这已是暮春三月，所以北方的春天总是感觉上那么模糊。

中国人自古便重视清明，将其视为与上元、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕同等重要的传统“八节”之一，只不过在唐代之前，清明更多指节气而非节日。它之所以成为节日，是因为在中古时期融合了寒食节和上巳节。寒食节在冬至后的105天，也就是清明前的一两天。传说为了纪念随晋文公流亡的介子推，但学者杨天宇遍考《左传》《史记》《周礼》等典籍，认为这更多是寒食节出现后的一种附会。

不过，从汉代开始，寒食节上坟扫墓已成为习俗。

而此风到了唐代就变得特别盛行，开元二十年（732）五月，唐玄宗曾下诏：“寒食上墓，宜编入五礼，永为恒式。”上巳节则更为古老，最迟出现在春秋时期，一般在每年的三月初三日。《艺文类聚》引《韩诗》中说：“三月桃花水之时，郑国之俗，三月上巳，于溱洧两水之上，执兰招魂续魄，拂除不祥。”可见它也与祭祀、禳灾有关。魏晋以后，上巳节更成为人们踏青游玩、饮宴吟咏的重要时刻。

著名的《兰亭集序》记述的就是永和九年（353）上巳节，王羲之与谢安、孙绰等人举行禊礼、饮酒赋诗的事。于是到了唐代，寒食、清明、上巳三个时间相近的节日逐渐融合成了一个清明节，而上坟扫墓、祭祀先人、踏青野游、放纸鸢、荡秋千、玩蹴鞠等习俗也使得清明节越来越丰富。

祭祖扫墓当然是大事，不过在古代，特别对于女性，能到郊外踏青游春做游戏或许才更重要。于是，杜甫诗中说：“三月三日天气新，长安水边多丽人……绣罗衣裳照莫春，蹙金孔雀银麒麟。”韦庄寒食日于城外醉吟：“满街杨柳绿丝烟，画出清明二月天。好是隔帘花树动，女郞撩乱送秋千。”曲江边尽是衣着鲜丽的女孩，三五成群，戏水游春；城外姑娘们秋千荡得欢快，连花与树都一起晃动。在这个春和景明的时刻，活泼的唐代女子都穿着怎样的衣裙，施着何种妆容呢？《大唐之美》中的“服饰之美”或许能给你一个完美的答案。从初唐的高领窄袖，到武则天治下的开放自信，从杨贵妃引领的丰腴奢华，再到中晚唐的奢靡怪异，大唐女性三百年的穿搭变化一览无余。清明刚过，春光正好，来自大唐盛世的开放与自信或许会启发更多人对美的诠释，说不准你的穿搭也会如裙裾飘飘的大唐丽人一样的美。

这一时段，有一位女性见证并在后期引领了女性服饰时尚的变迁——她就是武则天。她在太宗时代入宫，一直生活了七十年，到接近盛唐的时代。她的一生经历了初唐到盛唐的服饰大演变，而且和当时的历史背景有些关系。另外，作为最终登上帝国政治顶端的女性，她对当时很多具有政治意味的服装做了一些创新和改革，她自己对于改变当时的时尚也有强大的能量。首先是最早期的状态——“纤细保守”时期。唐代早期继承了隋朝纤细窄小的服装传统。“红衫窄裹小撷臂”，这一时期的上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，不管窄袖广袖，领口相交的位置都很高。同时，这一时期裙腰的位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口，有时会在腰间加束一条腰裙。

唐初服饰上的保守，除了领口、裙腰较高以外，还体现在妇女出行的遮蔽上。当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教，衣装严裹，出行乘马时，也须头戴一种障面蔽尘之巾“羃䍦”，全身上下挡得严严实实的，“全身障蔽，不欲途路窥之”。从形制和色彩上看，初唐时期的女性服装大量使用北朝以来即已流行的肩带裙。裙摆宽阔拖地，所以宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收拢至高处以便于行事，并露出裙内所着条纹裤。裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多，可称为“间裙”或“间彩裙”，在反映贞观十五年（641）故事的《步辇图》中，宫女恰好做如此打扮。

唐高宗永徽二年（651），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时唐代女装的风格也悄然发生了变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气也渐为开放。上衣领口转为以圆领式为主，领襟镶细边，对襟处或上翘成小尖，有时以若干扣袢系合。除了最常见的对襟外，还有不少圆领交襟的实例。长袖衫子之外多再套一件短袖衫，袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边，以初唐流行的连珠纹或宝花为主。短袖衫下摆常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰，从左肩往后绕至右肩、垂至胸前的披法。此外，间色裙的条纹变得更加细密。相比初唐位置极高的裙腰，此时开始略往下移至胸部，露乳的程度增大，但依然紧束，下摆宽阔。妆面则以淡妆为主，略施胭脂腮红。同时，唇两侧点假靥，眉心画花钿，面颊两侧画月牙形斜红的华丽版妆面也已经形成，常被贵妇和舞乐伎使用。

前面曾提到，初唐的妇女在出行时需要戴“帷帽”或者“羃䍦”，到了高宗年间，帷帽缩短了，之前可以将整个身子罩起来，但是此时的帷帽“拖裙到颈，渐为浅露”，已经只到颈部了。但高宗时仍相对保守，面对社会风气的变化，几次敕令“衢路之间，岂可全无障蔽”，认为这样太过于轻率。不过这类禁令通常没有什么用，大家还是越来越暴露。所以《新唐书》把这件事记录在《五行志·妖服》里，将其定义为“妇人预事之象”。所以“妇人预事”就真的来了，上元元年（674），高宗称天皇，武则天叫天后，政事全由武后来处理。等到载初元年（689），武后正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（705）被迫退位。随着女性政治地位的大幅度提高，日常女装风格也发生了很大的转变。这一时期是唐代女性形象最从容、自信、丰满、匀称、线条最优美的一段时间；着装风气也是最开放和最暴露的时候，妆饰也走向华丽化。武周时期的着装有几个不同于前一时期的特点。第一是对于展露身材的自信。上衣领式转为以直领对襟为主，外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣。“粉胸半掩疑晴雪”，由于领式的改变以及裙腰位置的进一步下移，女性袒露丰满胸部的程度也大大增加。第二个特点是裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色，其中红裙的记载尤多，常常被称为“石榴裙”，武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强，身形曲线则被勾勒得更加修长优美，裙摆前缘则被高高的履头挑起。上层社会女性衣料越发铺张奢侈，衣缘用锦料的做法越来越多，甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样。间裙不满足于简单两色拼接，武周末到开元初，还出现了一种在竖条中铺满花样、云气的装饰法，相当华丽。初唐的侍女为了行走活动方便，最常见的打扮就是缺胯袍裤，上身穿一件圆领、窄袖、左右开衩的袍服，袍色比较自由，下身穿流行的条纹裤，可以不穿裙。所以在唐人语境里，常常就直接用“袍裤”一词来指代婢女。而在武周时期也逐渐开始出现上层女性穿着男装、胡服的现象。

02杨家有女初长成：胖美人养成记

到了第二个阶段，杨贵妃成了见证这一时期时尚演变的代表。开元天宝年间，最大的审美倾向，就是丰腴化。前面是从保守走向开放，这个时候大家开始往横向发展，渐渐变得宽松、雍容、华贵。这一时期的时尚演变几乎是整个唐代变化最快的——甚至三到五年就会发生一个变化。当然，这一时期跟杨贵妃的一生重合度也很高，她大概是开元初年的时候出生，一直活到天宝末年，覆盖盛唐李隆基治下的整个阶段。开元前期头十年，大体维持了武周时代的身材取向，挺拔修长、胸部丰满，喜欢展露胸线。服装样式依旧是短衫、长裙、长帔；衫子袖窄，长裙相对修身。虽然服饰发式与武周样类似，但开元初年宫中女性在衣料装饰上更为简朴。这与登基之初，励精图治、躬行节俭的玄宗有很大关系。所以开元初期女性服饰形象与出土实物，衣料或仅为纯色，或有暗纹，或用单色蜡缬、绞缬小花这种简单的装饰手法，少有武周时那种华丽的锦绣衣裙。

在玄宗及一批良臣的治理下，大唐步入辉煌的开元盛世。当然，“永除珠翠之饰”是不可能的，很快宫中风尚就要被“打脸”了。开元二十二年（734）七月，咸宜公主在洛阳举行婚礼，杨玉环也应邀参加。公主胞弟寿王李瑁对杨玉环一见钟情，唐玄宗在李瑁生母武惠妃的要求下当年就下诏册立杨玉环为寿王妃。此时尚处李隆基治下的第二个十年，长安、洛阳崇尚的流行装束与身形发型，已经完全脱离了武周遗风和开元初年提倡的简朴感，逐渐形成了新的“开元模式”，往夸大化发展。身形悄然发生了一些变化，整体上脱离了唐代前一百年纤长挺拔的风格，开始往丰腴之路迈进。首先肩胸部分变得厚实，而且往往还在衫子里面加硬挺的半臂，所以上半身显得更加张阔，裙腰也移至胸上。腰腹略微隆起，由于特殊的剪裁方式，到下摆往下收缩，显得头重脚轻，主流廓形逐渐成为“鱼状”“纺锤状”。典型的斜红、额黄、假靥等全套复杂妆面也更加流行，衣料上装饰锦绣花样的风气开始逐渐复苏。

开元二十五年（737），宠妃武惠妃在兴庆宫去世，玄宗郁郁寡欢。有人进言杨玉环“姿质天挺，宜充掖廷”，于是将其召入后宫。天宝四载（745），玄宗把韦昭训的女儿册立为寿王妃后，将本是儿媳的杨玉环册为贵妃，由于未立皇后，此时杨贵妃的地位就相当于皇后。“稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实”，或是因为太平盛世粮食充足、生活安逸的经济基础，或是因为武惠妃、杨贵妃等本就具备丰腴的天生丽质，或是因为玄宗本人喜丰满的审美导向助长了这一趋势……不管是何原因，总而言之，在各种因素相互推动下，从开元后期到天宝年间，女性们似乎都陆续迈上迅速“发福”的道路，引发了集体性喜胖的热潮，到天宝时代更是如此，从考古资料中看，确实是一年比一年越发丰腴，以胖为美，身材比开元样的纺锤鱼尾状还要更加臃肿。衣料也极尽奢华，唐代妇女服饰第一次出现衣裙帔上下内外布满花纹的奢华状态，比武周时代有过之而无不及。我们称其为天宝模式——“天宝样”。衣着宽松，宽大的长裙束于胸上，下摆拖地。尤其引人注意的是，所有的衫子、长裙、长帔以及侍女的袍服都满满装饰着华丽的纹样，以各种偏写实的盛开花卉、垂叶为主，虽然颜色多已剥落，但从构图技法上看，应当多属于彩色刺绣一类，也可能会有彩色织锦和彩夹缬。

除此之外，同时期两京地区发现的大量宫廷、贵族墓葬里所描绘的仕女，也都无一例外全部呈现丰腴慵懒、衣着宽松华丽的状态。妆面以浓艳夸张、大面积的红妆为主，横扫粗眉，额间描绘各种鹅黄花钿，很有视觉冲击力。裙色以浓烈的大红、橘黄为多，配色蓝绿撞色上衣，轻薄纱帔，浑身锦绣。“长安士女游春野步，遇名花则设席藉草，以红裙递相插挂，以为宴幄。”天宝后期，贵族女性的身材继续往更加丰腴的道路迈进，已经几乎呈现上下同宽的桶状。服装上的绣纹也变得更加细腻繁复。传为张萱的《虢国夫人游春图》其实就比较接近这一时期的状态。

03中晚唐：奢靡长裙和怪异妆容

中唐时期，头发、妆面、衣裙鞋履的流行，一改盛唐“小头鞋履窄衣裳”的面貌，都开始往夸张宽大发展。浓妆高髻、大袖长裙之风越演越烈，到了元和年间（806—820），便形成了白乐天所说的“时世宽妆束”。他有一首诗叫《上阳白发人》，“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆”。没几年到了穆宗长庆年间（821—824），又出现了更加怪异的“血晕妆”：将眉毛剃去，再在眼上下画几道血痕一般的横道。《唐语林》中说：“长庆中，京城妇人……去眉，以丹紫三四横，约于目上下，谓之血晕妆。”这种妆面至少一直流行到了文宗前期（827—832）。在安阳发现的文宗大和三年（829）墓壁画中，可以看到，里面描绘的女性几乎全部做如此打扮，与记载丝毫不差。

文宗即位后，面对举国上下风靡的奢华追求，“以四方车服僭奢”，逐步展开各种关于侈靡的禁令。过了几年，大约是摸清了皇帝的心思，有关部门制定了一份极其详细的限定条例，从百官一直到婢女的服色、花纹、面料尺寸以及车马、房屋一一详加规定。于是发生了这样一件事，开成四年（839）元宵节，宫中要赏灯，太后和公主们都去赴宴了。延安公主穿着宽大华丽的衣裙，打扮得漂漂亮亮去参加赏灯宴，结果撞枪口上了，皇帝一怒之下，当着三宫太后和诸位公主的面说，马上回家换衣服！而其驸马也被罚了两个月的俸禄。这件事看起来很小，但它被各种各样的史书记录下来，两《唐书》、各种会要和笔记反复提及此事，说明当时政策上和执行上的落差。

这种风格到了五代成为一种常态，五代时期各国出土的陶俑，就算是侍女也是披着大袖长衣，头顶高髻，奢靡之风都推广到随从身上去了。其实这也是合理现象，在任何朝代的晚期，财富的聚集都是很强的，可能平民百姓变得非常穷，但是有钱人家聚集大量的财富，她们会在自己的装饰上加倍放大，体现她们对财富的占有，审美的夸张化也是一种表现。

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