从崇礼168到温布尔登，洞洞衣怎么就成了运动圈新宠

一件被玩坏的衣服

从山野走进温布尔登

2026年温布尔登网球锦标赛，卫冕冠军辛纳走进中心球场时，身上那件衣服引人注目。

满身孔洞，密密麻麻，白色面料被镂空成近乎网状的结构。有人开玩笑说它像一件“行走的竹荪”。

2026年温网男单冠军辛纳

比他稍晚一些，44岁重返赛场的小威廉姆斯穿了一条同款孔洞结构的网球裙——这位23届大满贯冠军得主时隔四年回归温网，也选择用一身洞洞宣告自己的归来。

44岁的网坛传奇小威廉姆斯

网友的调侃来得比任何品牌广告都快。“苹果包装泡沫”这个比喻几乎在社交媒体上刷了屏。

这件被称为“洞洞衣”的单品，来自Nike Court的网球系列。但跑圈里的人一眼也能认出来——2025年夏天，Nike ACG就带着这项名为Radical AirFlow的散热技术在越野跑圈刷过一波存在感。基普乔格在2025年纽约马拉松穿着它完成了六大满贯的谢幕战；Nike签约越野跑运动员姚妙时，官宣海报上穿的也是同款。

2025纽约马拉松赛场上的基普乔格

从加州内华达山脉的百英里越野赛道，到伦敦温布尔登的草地球场，一件布满孔洞的衣服，完成了一次跨越运动边界的迁徙。

在一年前，2025年6月，ACG运动员Caleb Olson穿着这件衣服赢得西部100英里耐力赛，跑出了赛事历史上第二快的成绩。那场比赛的气温超过了37.8摄氏度，赛道累计爬升超过5400米。

Caleb Olson冲过终点线

这件衣服经受住了最严苛的考验。

Caleb Olson在西部100的夺冠，让洞洞衣在越野跑圈一炮而红。

很快，中国跑者也穿它上身了。2025年7月的崇礼168超级越野赛，黄雪梅穿着洞洞衣拿下70公里组冠军。两场比赛下来，洞洞衣在越野跑圈里就开始火了。

对于洞洞衣来说，崇礼168是一个值得注意的节点。2025年，Nike ACG拿下了这项头部越野跑赛事的首席独家冠名赞助商身份。赛事期间，洞洞衣成为跑者们讨论热度最高的装备之一，其风头甚至一度盖过了对跑鞋的关注。在小红书上，有跑者分享道：一开始还疑惑越野为什么做长袖，跑完彻底被折服。透气孔洞，防刮散热。

但真正让这件衣服从越野跑圈走向大众的，是Nike的一步棋——把Radical AirFlow从ACG系列，挪到了Nike Court系列——根植于网球传统，同时拥抱现代生活方式的专业产品线。

辛纳那件夹克上没有任何ACG的标志，取而代之的是Nike Court的logo。这个细节说明了一件事：Radical AirFlow已经从越野跑的专业装备里走了出来，成为更多场景共享的设计语言。

辛纳的洞洞衣上Nike Court系列logo

但真正让这件单品成为大众记忆点的，是网友的调侃和二创。

有人发现它和包装水果的泡沫网近似度99.99%；有人称它为“属于男人的高腰露脐装”；还有人好奇，穿着这件布满孔洞的衣服跑完一场越野赛，会不会被晒成“斑点人”。时尚媒体Esquire的报道则形容它“看起来像被一群愤怒的飞蛾啃过”。

调侃归调侃，但每一句调侃都是一次传播。运动装备的社交传播力有时候就是能超越其功能性——或者说，正是那些看起来不正常的设计，才更容易被记住、被讨论、被分享。一件中规中矩的白色网球夹克不会有人截图发社媒，但一件洞洞衣绝对会。

从西部100到崇礼168，从纽约马拉松到温布尔登，洞洞衣的跨界轨迹清晰地勾勒出一条路径：专业验证、社交发酵、场景扩散。每件想从小众走向大众的产品，都值得走一遍。

而温网，只是这条路径上最新的一站。

洞洞衣简史——从冷门设计

到赛场焦点再到时尚单品

洞洞衣在成为温网出圈单品之前，走过一条漫长的路——被嘲笑、被质疑，再到被冠军穿上领奖台，最后被时尚媒体纳入穿搭指南。这条演变之路，几乎就是功能运动装备大众化历程的缩影。

其实，在衣服上打满洞来散热，这个想法比大多数人以为的要早得多。

上世纪70年代，一位名叫Ray Hughes的作家受够了传统T恤的闷热和束缚，用球网给自己做了一件跑步上衣——号称“shirt made of holes”。以背心为原型，将面料换成大网眼设计，除了散热透气，据说还能避免乳头的摩擦。这个来自业余跑者的“手工DIY”虽然粗糙，但指向了一个最朴素的逻辑：衣服越少、洞越多，就越凉快。

这个逻辑简单粗暴，却在此后几十年里被后人反复验证。

到了千禧年，Nike把洞洞衣从个人手工带入了专业运动领域。

1998年，Nike开始实验性地为长距离运动员的装备开孔帮助散热。他们研发出了一种名为Stand-Off的特殊面料，通过在衣服内侧设置凸起点，让面料不直接贴在皮肤上，从而留出空气流通的空间，帮助汗液蒸发。两年后的2000年悉尼奥运会马拉松比赛中，多国运动员穿着这款布满孔洞的背心参赛。服饰上的锥形孔洞利用了“文丘里效应”，增强了通风效果。

2000年悉尼奥运会上，葡萄牙运动员的Stand-Off面料运动背心

Stand-Off 面料靠衣内凸起形成通风层，散热排汗，后由 Radical AirFlow 漏斗风道技术升级。

这是洞洞衣第一次出现在全球观众的视野里。但那时候，没有品牌愿意大张旗鼓地宣传它——它看起来太怪了，一件衣服上出现这么多孔洞，怎么看都不像正经装备。悉尼奥运会之后，Stand-Off面料没有成为Nike的主力科技，而是悄悄退出了产品线。洞洞衣的第一次亮相，就这样无声无息地结束了。

洞洞衣再次出现，已经是十几年后了。2015年，法国巴黎，一个叫Satisfy的跑步品牌成立了。创始人Brice Partouche把对朋克摇滚和滑板文化的喜爱融入了跑步装备的设计中。品牌最标志性的单品叫MothTech™ T恤——一件看起来像被虫蛀过的棉质上衣，洞洞分布在胸口、后背和腋下等身体热量集中的区域。

T恤的灵感来自Partouche穿着复古乐队T恤跑步时的一个发现——那些旧T恤上被虫蛀出的破洞，反而让衣服更透气了。

MothTech™成了Satisfy最具辨识度的设计语言，但Satisfy的洞洞衣不算便宜——一件售价140美元。加上品牌小众、渠道有限，它更多是跑步潮流圈层的暗号，远未进入大众视野。

如果说Satisfy把洞洞衣带进了潮流圈，那么美国越野跑天王Jim Walmsley则用一种更原始的方式，把它带回了越野跑的赛场。

2017年，Jim Walmsley穿着一件自制的HOKA洞洞背心亮相西部100越野赛。那件背心上的洞据说是他自己动手剪的。很多人觉得这衣服太丑了，像一件被穿了几十年的“老头背心”。

Jim Walmsley穿着自制洞洞衣在比赛现场

那一年的西部100，虽然Walmsley因故遗憾退赛，但这件洞洞背心反而成了话题焦点。据说不少选手也纷纷在自己的战袍上DIY出各种洞洞，比如，在胸前区域打小孔。一时间，赛道上仿佛提前进入了洞洞衣时代。

彼时洞洞衣开始零星地出现在越野赛道和跑步潮流圈子里，但始终没进入大众视野。直到2024年12月，Nike官网上架了一件Dri-Fit ADV短袖跑步T恤。

这件T恤，胸前和后背布满小孔，孔洞的布局、密度、位置，跟Satisfy的MothTech™很相似。

左侧为Satisfy，右侧为Nike

不少跑者的第一反应是：“Nike跟Satisfy联名了？”

Satisfy没有沉默，在LinkedIn上发声明表达了不满。品牌公关负责人Tommy Hubert说得直白：“通过抄袭我们的设计，Nike的懒惰之举仿佛是在承认我们在跑步领域引发的变革。”

争议没有走向法庭，但导致了一个有趣的结果：Satisfy的MothTech™做了九年都没被大众认识，Nike“撞脸”事件之后，大量群众突然第一次听说了这个法国品牌。

争议归争议，Nike在“洞洞衣”上的投入并没有停下来。如果说Stand-Off是Nike的第一次尝试，那么Radical AirFlow就是一次基于流体力学的彻底升级。

Nike ACG Radical AirFlow

Nike的研发团队试图利用流体力学中的伯努利原理与文丘里效应——当流体流经管道的收缩段时，速度增加，压力下降。Nike的工程师在针织面料中嵌入了数百个漏斗状的空气通道，从外到内孔径逐渐缩小，空气经过时被加速，直接吹向皮肤。

这款新材料在宣传中被形容为“随身空调”。测试数据显示，这件衣服比其他运动服装少吸收和保留50%的汗液。据Nike官方记录，有运动员反馈说，穿着它跑完百英里，感觉“就像走进了一台冰箱”。

通过面料设计实现被动降温的三种机制

长袖的设计，是为了覆盖尽可能多的身体表面，让空气最大限度地流通全身。腋下和手肘处的大面积镂空则保证了灵活度。整件衣服采用工程针织面料，由回收纱线制成，结合了亲水性化学成分，遇水后冷却效果会进一步增强。

随着一个又一个冠军把它穿上了领奖台，Radical AirFlow火了，争议也随之而来。

999元的定价，100%聚酯纤维的面料。同样的价格，你可以买一件始祖鸟或者凯乐石的专业速干衣。有人觉得值——黑科技、冠军同款、独一无二的设计语言；有人觉得不值——基础面料、不耐脏、白色跑一趟越野就废了。

洞洞衣能不能日常穿，也有争议。有测评指出，Radical AirFlow的设计本质上是为高强度运动服务的——当穿着者静止站立时，其蒸发效率会下降；也有论调反驳，这不妨碍它被穿出门，这就像大家穿Salomon XT-6上班不是因为需要它的越野性能，穿Hoka Speedgoat通勤也不是因为要跑百英里。

争议就是流量。每一句吐槽、每一个疑问、每一次争论，都在让更多人知道这件衣服的存在。而当一个东西被足够多的人知道与讨论，它就离“成为潮流”不远了。

真正让洞洞衣完成飞跃的，是温布尔登。

2026年温网，Nike将Radical AirFlow技术从越野跑正式带入了网球产品矩阵。Esquire在报道辛纳那件夹克时写道，它在中心球场“抢尽了风头”。

时尚的本质，其实是辨识度。设计媒体Yanko Design在评论中精准地捕捉到了这一点：“当一个产品看起来如此奇怪，你无法停止凝视它”——这正是Radical AirFlow引发的反应：那些孔洞，既是通风结构，也是被人记住的全部理由。

时尚媒体于是开始做“洞洞衣穿搭”专题，生活方式媒体将Radical AirFlow与城市街景结合，拍摄短片。日本潮流媒体HOUYHNHNM更是直接发问：“Nike ACG的‘Amiami’（洞洞衣）能否引发一场跑步领域的风格革命？”

毕竟，洞洞衣的设计语言本身，暗合了这些年火热的Gorpcore风格——将徒步、登山等户外装备穿在城市环境中——从2020年代初兴起，到2025年已经全面渗透进了主流时尚领域。

还有Techwear（机能风），洞洞衣的孔洞不是装饰，是功能——它是为百英里越野跑设计的散热系统。但这种“功能即装饰”的设计逻辑，正是机能风的核心美学。那些漏斗状的空气通道、腋下的大面积开口、短版下摆——每一个设计细节都在告诉别人：这衣服背后有科技、有故事、有身份。

洞洞衣正在被看见，这是它走向街头的第一步。这背后是一个早已成型的大趋势：功能运动服饰正在变成城市穿搭的社交货币。

穿一件Hoka越野跑鞋通勤，背一只Salomon户外背包逛街，套一件始祖鸟冲锋衣喝咖啡——这些曾经只属于山野和赛道的装备，如今成了城市青年表达审美、标示圈层、完成身份认同的符号。

2025年，中国户外产业总体规模预计达到8526亿元，其中运动户外用品市场规模为5227亿元，较上年增长13.48%。穿的人多了，户外装备和品牌也成了消费者用以自我表达和圈层互动的社交货币。洞洞衣的走红，恰好踩在了这个趋势的节点上。

从上世纪70年代那位业余跑者用球网缝制的粗糙背心，到大满贯赛场上被精确计算过空气流向的科技夹克，一件洞洞衣走了将近三十年，才被大众真正看见，这其中看似是面料工程与流体力学的更迭，但如果将它放回到我们日常的生活里，它更像是一面折射时代情绪的镜子。

怪不怪无所谓

能被记住已经很了不起

过去五年里，越野跑鞋出现在城市通勤的路上，网球裙搭配牛仔外套出现在咖啡馆里，冲锋衣成了年轻人衣柜里的常备单品。

运动装备进入生活场景时，原先在赛场上解决缓冲、抓地、防风等具体问题的服饰鞋履，在城市里，解决的是另一种问题：我穿什么，以及我想让别人知道我是什么样的人。

而对于洞洞衣来说，它还有一层意义——在习惯了高强度工作节奏、密集的线上连接与精神内耗后，很多国人在日常生活中开始寻找一种透气感。毕竟生活有时显得过于严丝合缝，就像是一件在黄梅天里泡透了、死死贴在后背上的T恤，沉重而黏腻。

于是，大家开始在各种细微的场景里，把班味儿透一透，让灵魂与身体可以不必时刻紧绷着。

这大概就是这个时代关于穿衣服的最真实的变化。衣服的功能性当然重要，但更重要的是，它能不能帮一个人完成某种关于审美、圈层与生活方式的表达。

一件从马拉松与越野赛道出发的衣服，最终走进了一座城市的日常讨论里。它被调侃过、被质疑过、被放在二手市场上溢价出售过。

它的火必然不会永远持续。毕竟潮流这件事，来的时候热闹，走的时候也不打招呼。

不过在这个时代，能被记住，就已经很了不起了。

策划丨三联.CREATIVE

微信编辑丨张弛

作者丨哈尼

设计排版丨常鹏婧

图片来源丨互联网 

*文章版权归《三联生活周刊》所有

欢迎转发到朋友圈，转载请联系后台