十二周年新品（2）

2026新产季咖啡到港——埃塞俄比亚

今年我们精选地13款埃塞俄比亚咖啡，除了经典水洗，还有超级日晒和香料植物、水果厌氧共发酵处理批次。而如今，即使是说到水洗，也有更多的处理细节藏身其中。

比方塔塔图，把咖啡樱桃脱掉果皮后，先后做了两次水发酵，再按经典的方式做接下来的处理步骤；比方斑蔻恰恰蕾与“本体”，两个处理站都有各自的超级日晒咖啡。处理上恰恰蕾使用碳纤维桶作为容器进行低温15-18度的24小时预发酵，而“本体”处理站则选择冷水预发酵24小时。他们的经验是，这种方式比传统日晒处理更能将咖啡鲜果里的糖分发展出来，而又不会有过度发酵的风险；

恰恰蕾还做了有意思的处理方式，利用处理站周边本地生菠萝、迷迭香、柠檬草进行咖啡共发酵处理。在共发酵处理上，同样借鉴“超级日晒”的经验，将碳纤维桶应用在这里：将咖啡鲜果分别与新鲜切块菠萝、迷迭香、柠檬草投入桶内进行低温控制（15-18度）发酵10天，之后再将柔软粘稠的咖啡果转移到架高的晒网，缓慢而逐步地干燥28天。这使得咖啡鲜果中的糖分转化多样化程度远超传统日晒处理，且不会出现过度发酵风险。新鲜迷迭香与柠檬草的加入，使包裹着鲜果的汁液充分吸收了迷迭香和柠檬草的香气，并在发酵过程中产生原本不会形成的芳香酯类物质；新鲜切块菠萝，在发酵过程中糖分转化更为多元，咖啡鲜果直接吸收来自菠萝参与后的多样酸脂与风味物质。

而在 Shashamo 与 Assefa 兄弟俩管理的处理厂中，我们挑出的6支微批次。在处理这些咖啡时， Shashamo 的理念是所有的发酵都需要可控。他的超级日晒批次咖啡，无论在哪座处理站进行，都会有超过25天以上的缓慢干燥晾晒过程。他在做厌氧发酵处理时，在相对低温与压力情况下，一定要等待咖啡鲜果自身的“Purple Fruit Juicy”的那刻：在一个封闭厌氧的环境中，咖啡樱桃本身的果汁将咖啡浸泡其中。

2026新产季咖啡到港——肯尼亚

每个新产季到来，在肯尼亚选咖啡最考验体力和心力。每一轮的杯测都有上百支咖啡等着测试和挑选，最后舌头和口腔麻木不仁。好在，都有好咖啡选中。

2026产季，依然从老朋友 Kay Estate 选出两支水洗 SL28, 还有 ACT 竞标冠军 THAGEINI CBO 超级日晒和非竞标批次 New Joma 日晒。

Kay 只种植 SL28 与 Ruiru11 两个品种；THAGEINI 则号称肯尼亚超级日晒之父，种有 SL28, SL34, Ruiru11 和 Batian 四个品种；New Joma 的咖啡种在三片林地，两片种 SL28 和 SL34, 一片种 Ruiru11 和 Batian，一共5050颗咖啡树。从1960年起，Joseph 的家人在这片家族土地上孕育咖啡至今。

我们与这三个庄园进行直接贸易，在今年的总共一柜18.9吨、315麻袋肯尼亚咖啡里，是我们对肯尼亚咖啡的选择与偏爱。

2026新产季咖啡到港——坦桑尼亚

在坦桑尼亚咖啡的历史中，Vohora Family 代表的是一条跨越百年的连续经营脉络。它拥有的两块咖啡庄园 Edelweiss 与 Gaia, 建立于1860年代德国殖民统治时期。历经一战、二战，而后随着英国接手坦桑尼亚，庄园归属于英国经营者。直至1969年英国统治者离去， Vohora Family接手。

Edelweiss 与 Gaia 两片种植林，分别620英亩和450英亩，位于世界最大的完整火山口 Ngorongoro 外缘山脊地带。从 Arusha 前往 Karatu 的途中，要经过 Lake Manyara、Mto wa Mbu、裂谷高地与猴面包树景观，而这片咖啡种植林本身就处在火山地貌、山地森林、旅游景观与野生动物生态交织的高地系统之中。

今天的 Vohora Family，已经形成了一套清晰的家族分工与多节点经营结构。

第三代经营者 Neel 主要精力放在农场的生产与管理，从不迷信流行处理法与书本理论，他姐姐 Kavita 则在 Arusha 负责脱壳厂与品质把控。我们2026年2月到访时，就是在这里的杯测品控室敲定了2026年整个10个批次咖啡。分别有肯特、波旁、SL28、瑰夏、帕戈马拉，有水洗、日晒、厌氧水洗法，其中的日晒处理的瑰夏、SL28 夺得最新 ToH 日晒组第一名和第二名，厌氧水洗和预发酵日晒的肯特、波旁包揽了 ToH 实验处理组前三名。

我和 Neel 聊起咖啡竞标时，他说，“我用坦桑尼亚最常见、最普通的品种肯特，拿了几乎所有大奖，这才是最令人开心的。”而对我们烘焙来说，这里出产的瑰夏特别有意思。与传统突出花香果香的浅烘焙不同，85的色值才是这个瑰夏最为花香果香与甜的突出点。

对于这两片百年咖啡林来说，世事风吹耳过。