类似标题的用法，还可以用在其他类似事情上，比方，“ALO, 是74110、74112之后的埃塞咖啡品种焦虑”。
当最平价的咖啡品牌也开始大肆讲述“瑰夏、埃塞原生种、74110、74112”等等所谓精品咖啡圈子里特质故事时，焦虑就会开始蔓延。
焦虑会表现为，如果一支好喝的咖啡，恰好不叫瑰夏，那就是跟9.9元咖啡品牌有了叙述的差异化。只是这支好喝的SL09，呈现出的风味表现跟瑰夏有那么点相似，甚至豆型也有点相似😅。
专业人士常讲，“消费者不懂一杯真正好咖啡，听风就是雨，容易盲从。”
但在所谓咖啡烘焙、品种淘选、寻豆猎人这些事项上，专业人士何尝又不听风就是雨、盲从？SL09这个品种从2023年开始进入主流精品咖啡烘焙圈，到2026年正式进入白热化阶段，市面上各个生豆商充斥着售卖SL09。令我不解地是，作为国内最早测试SL09咖啡的一员，我们并没有在那众多来自秘鲁的微批次咖啡中为它的风味表现感到任何讶异、惊喜。因为有太多的秘鲁瑰夏要比它表现的更为茉莉花香、树莓、柑橘。
有没有好喝的SL09？
有，刚结束不久的秘鲁COE中的第四名就是支非常美妙的咖啡，堪比顶级日晒瑰夏。
有没有好喝的瑰夏？
有，同样刚结束不久的秘鲁COE竞标中，绝大部分得奖咖啡品种是瑰夏，而其中入围的SL09不过三支。
从专业角度，当然不能简单归纳“SL09比瑰夏好喝”或者“SL09没有瑰夏好喝”；但从市场角度，看起来，“SL09比瑰夏有更多的市场故事可说”。
在可搜寻的有关 SL09的背景信息里，充斥了大量的传说与街头巷议，“埃塞血统、出自肯尼亚 Scott 实验室、印加瑰夏”等等说辞。
实际上，从可考据的《Unveiling a unique genetic diversity of cultivated Coffea arabica L. in its main domestication center: Yemen》（《揭示咖啡种植在其主要驯化中心——也门——独特的遗传多样性》）文献中，可以清晰得到的结论就是，与传统观点“也门是咖啡中转站”不同的是，该文献认为“也门本身是阿拉比卡咖啡的一个来源地”，更为关键地是这个发源地至少存在三个不同的咖啡基因遗传群组。其中被称为“也门 SL34”的群组，涵盖 SL09和SL34。它两有着接近同一个“也门相关”基因遗传背景，作为肯尼亚 Scott 实验室体系中的经典品种 SL34，源于标注为“French Mission”的咖啡母树，而这颗母树源自中非、波旁岛甚至是也门区域；与SL34 有着相似基因遗传族谱的 SL09，来源路径未知，只能说是东非早期选育品种，无法说清历史来源。我们无法表述“SL09是 SL34的后代”，也无法表述“SL34是 SL09的后代”。它们是同本不同型，它们是直接的亲本关系。这也解释了，为什么我在测试大量 SL09咖啡时，总是会有测试肯尼亚SL34咖啡之感。而这又引出来另一个疑问？我自己测到的有着“茉莉花香、柑橘风味、佛手柑香气”的 SL09真的是它？还是可能产区农户自己种植时采摘时处理时，把它与铁皮卡、爪哇甚至是瑰夏搞混了？不得而知。我们的盲从，从早年对蓝山、猫屎咖啡、夏威夷可那咖啡，到对90+咖啡、Gesha Village 咖啡，还有新近的各种酵素发酵、水果发酵、暗房发酵、冷水发酵、溪流发酵、科技发酵、香精处理、热冲击处理、冷冲击处理、流水处理、腐水处理、ALO 咖啡等等，各种不符合物理、生物常识的东西都加在了咖啡这件事情上。在瑰夏逐渐蓝山化的当下，一支有着相似风味味谱，血统尚不明朗、略带神秘色彩的咖啡品种，自然而然就成了精品咖啡故事稀缺当下的情感和市场投射点。不要问，问就是“劣币咖啡”。
吴凌波约 3 分钟